Due to the CNY holiday, the roasting schedule and online shop's shipping date will be changed as follows:
Before CNY:
Last order cut off time : 12nn (Wed) 7 Feb
Last Despatch Day : 8 Feb (Thu)
After CNY:
Resume our roasting schedule and local delivery service on 19 Feb (Mon)
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朋友探訪印尼莊園説昨天內陸機停飛,要坐十多個小時車程才到莊園,然後到餐廳廚房洗手後就不敢再吃東西,還好有帶乾糧罷哈哈哈!我相信真正尋豆師要比這辛苦很多罷,還好自己是Roaster 不是尋豆,其實大家每天喝到好咖啡背後是有很多無名英雄在付出,所以大家真的要好好珍惜,沒有這幫人我們就只能喝曼特靈咖啡,有了他們我們就可以喝到阿齊省咖啡(印尼不是都叫曼特寧嗎?可以看回小篇之前的文章) 今天説一下我們快推出的SOE
SOE(單品濃縮)近年在坊間的精品咖啡店慢慢的盛行起來,也是Coco Espresso 非常喜歡的表現方法之一,所以Coco 各分店一直堅持提供SOE的選項,透過意式咖啡機沖煮出來的濃縮咖啡,能夠將產地的風味更清晰的表現在杯中,
但同時對於咖啡豆的乾淨度有更高的要求,若果乾淨度稍為不足,除了不能好好的表現出產地風味外,也會在濃縮咖啡中造成不能預估的壞影響。
所以這次SOE找來的是一隻印尼的咖啡!? 剛剛不是說SOE 需要很高的乾淨度嗎?印尼豆不是出了名的缺乏乾淨度的產地嗎?
當然我們的Head Roaster Johnson 在採購的時候有好好杯測過才引進的這批咖啡啊 !
這次的印尼豆來自亞齊產區(Aceh Province)位於Takengon產區的一個合作社Ketiara,他們的成員有超過95%是當地咖幼族的女性,大多數在亞齊內戰(Aceh Civil War) 的時候失去了他們丈夫,
而在合作社成立的初期,就是為了提供支援予這班婦女,而慢慢演變成為今天的咖啡合作社。
合作社會提供咖啡相關的教育及訓練予其成員,從種植、採收到後製處理,以改善咖啡的品質。
在採收季節,合作社內的咖啡農會採收完全成熟的咖啡果實,並送到其村落的中央處理場作初步處理,濕刨法(Wet-Hulled)是印尼傳統的處理法,在咖啡果實去皮後(Pulped),會以乾淨的水沖洗去除雜質,並放置在密封的環境發酵12-24小時,其後帶殻豆(Parchment)會在含水率較高時直接去殻,然後咖啡生豆會直接進行乾燥直至含水率穩定下來。
雖然濕刨法處理存在風險,但良好處理下的濕刨法,可以同時提升醇厚度及乾淨度,有別於一般印尼豆的草本風味。
他們還有一個秘訣,就是在於他們的Dry Mill(乾處理場),傳統的亞齊咖啡大多由棉蘭港(Medan)出口,所以他們的Dry Mill都選擇設在棉蘭,
而咖啡在亞齊處理完畢後,往往需要先送到棉蘭的倉庫作最後處理及包裝,但棉蘭的氣候長期是炎熱而潮濕,這對於咖啡來說是天敵,在這樣的環境下放上幾天,咖啡的品質跟壽命都會大大減少!
但合作社的Dry Mill 非常罕有地設置在Takengon的山上,而當地的氣候遠較棉蘭乾燥及低溫,咖啡在離開亞齊前,已經完成最後的處理,並妥妥的包裝在含有GrainPro內袋的麻包袋內,從而保護了咖啡的品質。
說印尼不好喝不合適做SOE嗎?那就來Coco Espresso的各分店嘗嘗看吧!
感謝友人送Geisha Flowers 物輕情意重,有留意我們Coco Espresso 的也知道我們一直強調新鮮生豆的重要性,但咖啡生豆之上,其實還有很多有趣的部份,可能很多人也不甚了解。
咖啡生豆其實是咖啡樹的果實,成熟後紅紅的就像櫻桃一樣,在採收,處理,乾燥後,就變成常見的咖啡生豆。那既然咖啡豆的果實,那其他多出來的部份呢?當然我們不會浪費。
大家常見的可以有咖啡果實的果皮,乾燥後製成的咖啡果茶(Cascara),或是作為有機肥料回到咖啡樹變成養份。咖啡樹葉或是修剪後的枝節,也通常會用作肥料或柴薪,或是部份產國會有將咖啡葉製成茶的傳統。而當中最珍貴的可說是咖啡花了,現在愈來愈流行在採摘後,乾燥製成的咖啡花茶,可是價格不菲啊!
咖啡花可能在某些產地早已是見怪不怪,但對於我們消費國的人,最早看見可能是2011年的WBC的時候,當年的冠軍薩爾雅多的選手就在比賽的時候使用了咖啡花作為材料,在之後我們不難看見愈來愈多的生產者也開始製作這種咖啡花茶。
那咖啡花茶的特點是什麼?當然是罕貴啊,你要試想咖啡花在採摘後就不會結成果實,加上要人手細心採摘,因此也變得珍貴。不同於咖啡果皮茶,他的咖啡因含量比較少,而咖啡花像茉莉花般的獨特的芳香,就像置身在花季的咖啡莊園裡頭,讓我們不用到產地也可以嘗到咖啡花香。
這次小編為大家帶來的咖啡來自普隆地(Burundi),他位於非洲的中部, 分別接壤著盧旺達, 坦桑尼亞以及剛果這三個咖啡產區, 因此也有人稱他為非洲之心。
普隆地的咖啡雖然不常看到, 但其實早在1930年已由比利時人引入種植, 品種與鄰國相近, 多為波旁系的品種,時至今日, 咖啡貿易已經成為普國主要的出口經濟收入, 超過80萬的家庭在當地以咖啡種植為生, 在當地亦有將近150個咖啡處理場數, 可見咖啡對當地經濟的重要性。
這次的咖啡來自普隆地的冠軍處理場 - Nemba Washing Station, 說起這個處理場就厲害了。
他們的咖啡分別在2013拿了Cup Of Excellence杯測比賽的第二名, 並在2015年以91.09分拿到了第一名的殊榮, 說他們是普隆地最好的咖啡之一絕不為過。
處理場早在1991年就成立了, 採收季節時, 他們向處理場附近的3000多名咖啡農採購咖啡果, 並統一在處理場作後製, 處理場經理Fabien Nyambere 給予在處理場工作的員工較市價較多的工資, 也給予鮮果品質較佳的咖啡農額外的價格, 鼓勵了咖啡農在種植及採收時的誘因, 從而提升咖啡的品質。
最特別的是這批次的咖啡不是普隆地一般採用的水洗處理法(Fully Washed), 而是蜜處理(Honey Process)的咖啡, 蜜處理在提升咖啡的甜度同時, 保留了普隆地的豐富的水果調性。
受部份非洲產國的當地政策所限, 他們很多時其實限制了這種特別處理的數量, 因此除了埃塞俄比亞外, 這種精緻的蜜處理或日曬處理法其實非常稀有, 更別說是來自COE第一名的名處理場啊!
當然數量也非常有限, 所以我們選擇了作為接下來的SOE推出, 入口的瞬間, 就像是花香伴隨著黑加倫子及橙味的水果糖,同時我們也會推作少量在COCO的分店出售, 數量非常有限, 所以要密切留意我們facebook 的動態喔!
每年的上半年也是新產季的非洲豆子的時間, 肯亞往往是能首先到港的產國, 由於當地的採收季節在十一月到一月這段時間,加上一些後製及船運等時間, 現在正是品嘗最新鮮的當季肯亞咖啡的時間。今年對於肯亞來說是不容易的一年, 由於氣候的因素令雨水過多, 令總產量下降了大約30%, 因此今年在採購肯亞的咖啡上也格外留心,
除了反映了產量的價格, 也代表了好咖啡的供應量更加減少了, 因此如何去挑選及採購優質的肯亞變得更為艱難。
這次我們引進的是來自Wamuguma處理場的肯亞, 是Ritho 合作社的成員之一, 位於 Gatundu 產區(這產區從前是屬於Kiambu地區, 但後來自成一區),
這處理場有600名的咖啡農成員, 每年能處理25萬公斤的咖啡鮮果, 算是一個規模中等的處理場, 雖然名氣並不如一些明星處理場,
但是在杯測上的表現讓小編留下了深刻的印象, 風味的表現上不是傳統肯亞的黑加倫子或烏梅等調性, 反而展現了輕柔的一面, 充滿白色花香及青葡萄的優雅調性。
品種方面也是肯亞的象徵性品種, SL28及SL34這兩種優質的波旁種, 聽著好像沒有什麼特別, 但由於Ruiru 11(帶有羅布斯塔基因的品種, 較SL有更這產量及抗病性但風味較差)的普及,
令大量的農民種植這可以增加他們收入的品種, 因此現在很多肯亞都有機會混入部份的Ruiru 11, 而純SL品種的肯亞變得更為珍貴。
咖啡的成本雖然因產量而上漲了, 但是優質的咖啡及生產者非常值得我們支持,
今年的肯亞咖啡還是以跟去年相同的價格出售, 作為我們對客戶支持的回饋, 也希望能支持在產地為我們辛苦地種植咖啡的農民。
前天朋友送來一支BOP 咖啡豆,不知道是我很喜歡這朋友的烘焙手法還是很喜歡這烘焙機出來的味道,喝完了就是有一種幸福的感覺😂😂
話說回來這幾天在巴拿馬也正進行每年一度的咖啡界盛事, 就是每年Best Of Panama的杯測比賽, 以選出當年巴拿馬出產的最好的咖啡豆及生產者,
巴拿馬是一個十分獨立的咖啡產國, 咖啡產量不多, 每年才只有大約十萬袋的數量, 但他們的的品質在國際知名, 巴拿馬的藝妓(Geisha)品種對此功不可沒,
當地的咖啡協會(SCAP)並未有加入成為Cup Of Excellence 的成員, 而是自行組織每年的BOP杯測比賽, 並在網上進行拍賣。
比賽的結果就在不久前已經出來, 今年還是由常勝軍翡翠莊園的Peterson家族優勝, 在這先恭賀各優勝莊園及咖啡!
提到巴拿馬, 最近有到Coco 的各分店喝咖啡的你, 是否有留意到我們的咖啡架上多了一隻新的豆子, 對了就是來自巴拿馬的MamaCata莊園的水洗豆。
Mamacata 位於Boquete產區, 早在1959年就成立, 直到1997年由莊園主Jose David Garrido 接手後進行了多方面的改革, 例如建立批次管理系統(Batching System),
以及在莊園的不同地區安裝GPS, 以管理每個微細區域的氣候情況, 這些改革為莊園的品質作出飛躍的改善。
這次引入的是莊園的水洗批次, 分別為Catuai 及 Caturra 的混合品種, 莊園的水洗處理法猶其出色, 令他們的咖啡保有極高的乾淨度下, 同時引出咖啡潛在的風味。
他們也是BOP的常勝軍, 其水洗Geisha在2014年的BOP更獨佔鰲頭, 成為水洗組Geisha的第一名, 更可見他們水洗處理法的功架。
這批將會是新產季的巴拿馬出來之前最後的少量巴拿馬豆了, 錯過後可能要再等數個月。
Panama Mamacata
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哈特曼莊園的創辨人Alois St. Hartmann 先生在1891年出生在當時的捷克斯洛伐克,由於戰火, 他其後移民到美國接受教育。 在他20歲的時候, 他到巴拿馬旅遊, 並被這地方深深吸引, 最後選擇在Chiriqui 定居下來, 並建立了哈特曼莊園的前身。
今天, 莊園由家族的第三代去持續營運, Ratibor Hartmann 先生跟他的四名兄弟,分別負責著莊園內不同的角色, 他們在莊園內共同生活, 並以種植咖啡為生。
哈特曼家族同時也為巴拿馬的眾多莊園作管理及處理咖啡,例如 Best of Panama 的常勝軍騾子莊園(Finca La Mula) 和 90+ 在巴拿馬的莊園,也能看到哈特曼家族家族的活躍。
莊園雖然非常低調, 在Best Of Panama這種競賽中基本上不會看到他們的身影,但他們所生產的咖啡絕對是巴拿馬最出色之一, 巴拿馬咖啡有今天的名氣, 哈特曼家族功不可沒。
這一批Geisha, 特別由莊園中最高海拔的區域Ojo De Auga(水之眼)所種植, 由於位處靠高的海拔,加上哈特曼莊園投放的悉心照料及處理, 將Geisha種的優雅風味完整地帶出來。
今天烘了一支我們新上架的咖啡,正是哥斯達尼加的Monte Solis莊園的紅蜜處理(Red Honey),品種是哥國象徵性品種的Villa Sarchi,莊園不大,但是莊園主Hernan Solis對咖啡的熱誠可不少,不同的處理方法令他們出產的咖啡變得風味萬千。
說到蜜處理(Honey Process),大家也記得我們另一隻的蜜處理埃塞Tade GG,但也不少人問小編到底蜜處理是什麼,為什麼分為黑紅黃白那邊多顏色,而Tade那隻又屬於什麼顏色的蜜呢,這就讓小編來嘗試解答。
蜜處理普遍來說就是咖啡果在去皮後,在留有果膠(Mucilage)的情況下做乾體發酵,讓咖啡吸收果膠的味道。而不同顏色的蜜,很多時是代表了發酵時保留的果膠程度,當保留的果膠愈厚,發酵時的顏色愈深,雖然每個莊園或處理場的作法有所差異,但基本上用顏色去區分的就是咖啡的發酵程度,舉例來說,同一隻咖啡的"黑"跟"白"蜜處理,在風味上黑蜜會更靠近於日曬風味,而白蜜會更靠近水洗的風味。
而我們的蜜處理Tade GG,在處理時使用的機器把較大量的果膠去除,因而更傾向於"黃"到"白"蜜,這也反映了在其類水洗的味譜上。
希望小編簡單而不詳盡的介紹能幫你找到喜歡的蜜,當然也別忘了來Coco嘗試我們新上架的單品咖啡
Buy Costa Rica Red Honey --> https://goo.gl/V6KzhJ
Buy Tade Honey--> https://goo.gl/hw7m2D
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去年我們採購到一隻令人驚艷的埃塞俄比亞豆, 就是我們單品濃縮(SOE) 的常駐豆日曬Guji Kayon Mountain, 也感謝莊園主Ato Esmael 及其家族,
為我們生產了一支這麼厲害的咖啡, 他們從2012年成立至今, 慢慢用品質建立了自己的名聲, 就像Coco Espresso的品牌一樣。
在咖啡的世界, 品質由此至終都是我們的第一位, 因此我們也希望把有這種理念的咖啡生產者介紹給大家。
我們一直強調新鮮咖啡生豆的重要性, 因此採購的咖啡必須是當季的咖啡豆。
埃塞俄比亞的採收期在每年的十一月到二月, 加上處理及運輸的時間, 到達香港的時間就是五月,
不用多說, 我們當然已確定了今年採購的埃塞俄比亞咖啡了, 至於是什麼的咖啡, 就先讓我賣個關子吧!
今年對埃塞俄比亞這個咖啡聖地來說是特別的一年, 除了是一個豐收年外, 咖啡的政策上亦出現了重大改變!
大家如果有聽過ECX(Ethiopia Commodity Exchange) 這個系統, 就知道他是埃塞俄比亞咖啡主要的交易方法,
但同時也限制了咖啡農跟買家的直接交流, 以及咖啡的追索性(Traceability), 因此Coco 才一直只向單一莊園的咖啡豆埋手。
但在上星期初, 埃塞俄比亞政府公佈了ECX系統的重大改革! 雖然ECX的系統仍在, 但作出了多項放寬讓買家有機會直接跟咖啡農採購咖啡!
這改革大大地改變了埃塞俄比亞咖啡的生態, 我們可以預見咖啡農跟國際買家建立長遠的合作關係, 從國外的投資也會令當地的咖啡發展更進一步。
當然, 這些改革可能會帶來新的問題, 但基本上大部份的烘豆商或生豆商也對這些改革持正面的意見!
小編對這個改變也十分興奮, 希望可以看到埃塞的咖啡品質能再進一步, 也讓更多咖啡農的努力能讓大家看見。
提提大家, 我們倉庫的Kayon Mountain只剩下最後一袋了! 雖然每次也捨不得用光這樣的好咖啡, 但作為咖啡人應該更期待下一批的咖啡。
所以如果還沒有喝過我們家的Kayon SOE的, 或是想在完售前再喝一次的, 快點來Coco Espresso吧或者可以online shop 這支豆子!
BUY HERE ----> https://goo.gl/ejIXUa
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